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历峰集团 Richemont Group 对时尚部失信心 珠宝腕表发展空间大



历峰集团 Richemont Group 对时尚部失信心 珠宝腕表发展空间大


相较于一些奢侈品品牌当下不断与时尚产业进行大量的交融,拥有众多顶级品牌的历峰集团(Richemont),似乎正有意改变目前的发展策略。集团开始对时尚部失去信心,而珠宝腕表部发展空间加大。

据媒体报道,历峰集团董事会主席Johann Rupert表示,集团应该尽早摆脱那些令人失望的品牌。一系列关联事件开始倾向于历峰集团或对时尚品牌进行清理的计划。在历峰集团财报发布后不到一周,历峰集团宣布时尚配件部门首席执行官Martha Wikstrom离职,另外刚上任半年的Alfred Dunhill前任首席执行官Eraldo Poletto悄然离职。

历峰集团 Richemont Group 对时尚部失信心 珠宝腕表发展空间大

中投顾问高级研究员薛胜文对《每日经济新闻》记者表示,从历峰高层管理人员的变动来看,公司或将对旗下时尚和配饰业务进行一定程度的整理。

对时尚部门失去信心

据了解,历峰集团在2009年任命前百货业Nordstrom Inc.和Harrods高管Martha Wikstrom掌管集团时尚部门,但是几年来时尚品牌未见起色。自2006年Phoebe Philo离开Chloé后,Chloé一直摇摇欲坠。

1997年,历峰集团以3.42亿瑞士法郎(约3.52亿美元)收购Lancel,据本月中旬财报显示,Lancel的收入只与上年持平。

Kepler Cheuvreux分析师JonCox表示,财报电话会议上明显看出历峰对时尚部门的不耐烦,而MarthaWikstrom的离开可能是因为集团不愿意在时尚品牌上投资。伦敦Berenberg机构分析师JohnGuy则称,在上一财年Lancel、Chloé、Alfred Dunhill一直低迷,而竞争对手则跑赢大盘,所以集团不再对这些品牌有信心。

薛胜文认为,在时尚和配饰业务上,竞争对手表现更为出色,而历峰集团相关品牌却长期处于低迷状态,这让管理层对时尚和配饰业务未来的增长以及市场竞争力的树立失去了信心。

“可以说历峰集团对于Lancel和Alfred Dunhill在推广上截然不同的态度。Lancel除了开店以外,在中国几乎没有做市场推广;Alfred Dunhill则是相反的情况,这个品牌在中国市场扩张得太厉害,市场渠道铺设过广,结果使得其整个品牌形象往下走。”奢侈品专家、财富品质研究院院长周婷称。

历峰集团 Richemont Group 对时尚部失信心 珠宝腕表发展空间大

欲尽快处理不良投资

就在5月16日一季度财报和分析师的电话会议上,Johann Rupert告诉分析师,集团虽然重点发展珠宝和钟表品牌,但是不打算通过投资来促进,而是采用创意、工艺和独家产品来竞争。

Johann Rupert称,集团所做的收购并不是总能成功,所以必须更快地处理坏的投资,他同时强调不是“也许”而是“应该”。不过Martha Wikstrom很快指出,“垃圾”不仅仅是时尚和配件品牌。

薛胜文表示,对历峰集团来说,旗下时尚和配件业务业绩表现并不如意,尽管公司收益因为汇率关系而有所盈利,但剔除汇率影响公司整体业绩并不乐观。公司拟出售旗下时尚和配件业务意在集中精力主攻盈利、优势的业务。

周婷认为,一方面,市场的分化、利润的空间都使得历峰集团需要更进一步发展旗下较好的顶级而小众的品牌;另一方面,从品类上而言,集团并没有主打的皮具品牌以及服装服饰品牌,时尚及配件并未有强势性的优势。

珠宝腕表发展空间不小

根据历峰集团公布的2013财年财报显示,集团总销售同比增长14%至101.5亿欧元,营业利润为24.26亿欧元,较上一财年增长18%,净利润为20.05亿欧元,高于市场预期的19.6亿欧元。

从产品类别来看,历峰集团珠宝部门2013财年销售增长13%至52.06亿欧元,其中卡地亚和梵克雅宝表现卓越,特别是市场对卡地亚手表系列需求强劲。腕表部门全年销售额为27.52亿欧元,比去年23.23亿欧元增加18%,营业利润为7.33亿欧元,营业利润率为26.6%,比去年23.2多出340个基点。其他部门包括时装配饰业务、电商Net-a-Porter和手表部件制造业务,去年销售14.26亿欧元,比去年12.32亿欧元增加16%。

对此,薛胜文表示,历峰集团旗下各项业务业绩出现较为明显的分化。

“相比斯沃琪集团,历峰集团更容易控制高端领域品牌,尽管目前奢侈品大环境并不是特别好,但珠宝腕表的空间还很大。”周婷补充道。







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